Я так хочу весну!

Случайно наткнулась на фоторассказ о "путешествии" на памятник Петра I,
при всей безумности идеи - у них получилось! И несколько отличных фото рассветной Москвы.
(Ссылка на рассказ - при клике на фотографию)


PS
Почему так назвала свой пост? Потому что при взгляде на первую же фотографию вспомнила "Нильса" из чудесной детской сказки, тот эпизод, "когда король обнажит голову, а ты останешься в шляпе"...

За день прочитала два поста о Москве. Они даже называются похоже, но такие разные!

Раздраженно-сердитый - Москва моя -
"Москву я уже почти не узнаю - мой город, в котором я родился, они уничтожили почти полностью. Так что с этой пластиково-бетонной подделкой, которую они воткнули на место моего города, и где вместо пространства для жизни на каждом шагу понатыкали гигантских торговых центров, офисных комплексов и церковного новодела, меня уже все меньше и меньше что-то связывает.
...Город принадлежит больше не самым умным, или культурным или образованным, а самым хамским.
... Что производит этот город… Чем он живет… Как существует мегаполис, в котором, если судить по инфраструктуре, живут одни только торговцы, менеджеры, попы и менты… Черт его знает."

и вот такой, Моя Москва -
"однажды я созрел до того, чтобы взглянуть на нее с любовью.


PS
Отдельное спасибо Татьяне Барлас за наводку на этот пост!

Название утащено из аналогичного поста Татьяны Барлас.
А мой рассказ по сути -просто фотопрогулка по такой разной Москве.
( Read more... )

Сегодняшнее дождливое утро - когда невыносимо сыро под ногами, и я нервно достала резиновые сапоги; когда с небес  льет и промозгло-холодно, когда весь мир вокруг покрыт пеленой дождя, и люди на улице не улыбаются друг другу, а прячутся в зонты и капюшоны, когда машины тонут в потоках воды, а последние листья с деревьев уже сметены  эти потоками и порывами ветра -

это неласковое утро напомнило мне несколько дождливых дней месяц назад проведенных мною в Москве. И пусть все было по другому, и осень еще только подступала к городу, но он так же, как и мой город, тонул в воде... И непривычно вздыбленные тротуары (везде, где бы я не гуляла, меняли покрытие на плитку),  и негостеприимные погоды - все загоняло меня то в кафешки, то в музеи. Проела кучу денег!:))
Зато встретилась с теми, кого люблю и давно  не виделась. Зато - выслушала концерт "для саксафона с утюгом" - специально для меня исполнили мои друзья! Познакомилась в реале с прекрасной Анной anna701208 - Аня, ау? Пора бы вернуться из Парижей!  - и гуляли с ней по Бульварному кольцу, заходили в любимые ею дворики, разглядывали стремительно темнеющие небеса, и говорили, говорили взахлеб - как люди, знающие друг друга всю жизнь!
Были и другие встречи, долгожданные и прекрасные. Но дольше всего я просто гуляла одна, под дождем, по мокрым улицам Москвы, глазела по сторонам и никуда не спешила.

( несколько фотографий )
Други, не сердитесь, что городские пейзажи банальны. Для меня каждая прогулка по Москве  в радость. Я давно перестала обходить или перепрыгивать лужи, бесполезно, и пальто промокло насквозь, и порывистый ветер немилосердно ломает мой зонт... И все равно - я люблю этот город! 

Это не проплаченный рекламный пост :)) моего жж-френда, я писала о ней на днях. 
Татьяна отличный рассказчик и отличный спутник для виртуальных и реальных прогулок по Москве, которую любит всей душой. 

Оригинал взят у moscow_i_ya в Москва за один день, или "Москва московская"


Москва для меня - это желтые особнячки в стиле "ампир". Поэтому мы начинаем с Остоженки, где на очень небольшом по Московским масштабам "пятачке" - несколько хорошо сохранившихся вариантов вот таких дворянских особнячков конца 18 - начала 19 века. Два маленьких особнячка, построенных по-видимому после пожара 1812 года - Остоженка 49 и 51.





Дальше - громадный особняк, конец 18 века (впрочем, и до и после не раз перестраивался), работы архитектора Казакова. Он принадлежал московскому генерал-губернатору Еропкину. Тот по-видимому слыл демократом, потому что предпочел собственный дом на тогдашней окраине казенному на Тверской, объяснив это так: "Нас с женой только двое, детей у нас нет, состояние имеем, к чему нам еще набирать лишнее". Сейчас там умещается несколько сотен студентов и преподавателей одного из престижных московских вузов.



Еще один особнячок - почти сразу же за предыдущим по другой стороне (д.37). Он увековечен в художественной литературе: "В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней". В жизни дом принадлежал матери Ивана Тургенева – Варваре Петровне и сам писатель часто бывал там. Именно здесь жила несчастная Му-му, причем по имеющимся данным, ее история списана с реальности.



Домик Му-Му открывает короткий участок маршрута, который можно назвать "По следам литературных героев". Нужно совсем немного углубиться в Мансуровский переулок по другую сторону Остоженки - до дома 9, который по всеобщему мнению - дом Мастера из романа Булгакова. А кроме того - один из немногих сохранившихся в центре Москвы деревянных домиков.



Двор наглухо перекрыт, зато можно заглянуть во двор соседнего дома и представить себе как жил Мастер. Кстати, двор дома 11 снимал Эльдар Рязанов в Жестоком романсе - это двор дома Карандышева, откуда Паратов увез Ларису.
Возвращаемся на Остоженку и совсем рядом - дом 21 - особняк, который многие считают "домом Маргариты". Действительно дом очень необычный и хорошо подходит под описание в романе, правда шумная Остоженка никак не тянет на "один из Арбатских переулков". В жизни дом построен в самом начале 20 века архитектором Львом Кекушевым, причем строил он его для себя, поэтому на крыше восседал лев.



Сворачиваем с Остоженки в проем между "домом Маргариты" и соседним - и оказываемся у стен Зачатьевского монастыря. Про него могу сказать, что это самый старый женский монастырь в Москве - основан в 14 веке. Самое интересное сохранившееся старое строение - надвратная церковь, конец 17 века (а храм в центре монастыря - новодел 21 века)



Чтобы пройти часть пути по набережной, спускаемся к реке по 1-му Зачатьевскому переулку. Нам открывается вид на Стрелку Москва-реки с Церетелиевским Петром, с этого места вид на него - из лучших (но я вве равно его не покажу). А дальше через реку - корпуса кондитерской фабрики Красный Октябрь, бывшей Эйнем, конец 19 века.



В самом конце набережной (д.35) - еще один любопытный дом начала 20 века - так называемый дом Перцова: доходный дом, построенный для художников, с мастерскими в мансардах, с красивыми панно на сюжеты русских сказок. Инженер-железнодорожник П.Н.Перцов заказал постройку дома, который должен был отвечать «духу и преданиям Москвы и требованиям современности". Дом был построен в 1907 году, сам домовладелец жил здесь же, пока не был выселен в 1923 году, а позднее в его "квартире" (четырехэтажной, с отдельным подъездом и выходом на набережную) жил Троцкий.





По набережной мы дошли до Храма Христа Спасителя. Относиться к нему можно по-разному, я, к примеру, просто воспринимаю как данность. Но зато очень люблю пешеходный Патриарший мост, который ведет от него на остров и дальше в Замосковоречье. С него на мой взгляд лучшая панорама Москвы в центре. Поэтому мы поднимемся на мост, но не будем по нему переходить реку, а посмотрим панораму и затем спустимся обратно.



С одной стороны от храма - "классическая" панорама Кремля



С другой - хаотичное нагромождение домов, среди которых выделяется высотное здание на Смоленской площади, где расположен МИД.



На другом берегу на острове - два интересных объекта. Если не загораживает листва, то можно увидеть церковь Николы на Берсеневке и рядом - палаты думного дьяка Аверкия Кириллова, на чьи средства эта самая церковь была возведена. Это 17 век, но какие-то части сохранились и с более старых времен.



А дальше - монстрообразный печально известный Дом на набережной. Точнее не дом, а целый мини-город: по тем временам (построен в 1931 году) - самый крупный жилой комплекс в Европе: 11 этажей, 24 подъезда, 505 квартир. История его такова. В 1927 году создали комиссию по строительству Дома ЦИК и Совета народных комиссаров под председательством главы правительства Алексея Рыкова. Комиссия решила, что квартиры в доме будут предоставлять членам ЦК ВКПб, Комиссии партийного контроля, наркомам и их заместителям. Потом уже в дом стали вселять военачальников, писателей и артистов, Героев Советского Союза, старых большевиков и так далее (сейчас все фасады в мемориальных досках). Здесь жили дети Сталина, и Михаил Тухачевский, знаменитые летчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин, А. Косыгин и Н. Хрущев, академики ракетчик В. Глушко и историк Е. Тарле, писатели Б. Лавренев и Н. Тихонов. Словом, элита советского общества. "Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона". Дом, предлагавший своим элитарным жильцам невиданную по тем временам роскошь (горячая вода, газовые плиты, готовые обеды из столовой, фонтаны во дворе) стал местом множества трагедий: 700 его жильцов были репрессированы, из них 300 расстреляны... В общем, мрачное место...



Спускаемся с моста, идем по Волхонке, мимо музея изобразительных искусств имени Пушкина. Память детства - великая вещь, и он для меня в каком-то смысле более аутентичен, чем то, что он копирует. Сердце екает от его "греческих" колонн и портиков больше, чем от их реальных греческих прототипов.



Выходим на Боровицкую площадь, где на холмах высится Дом Пашкова. Он считается одним из красивейших зданий в Москве - и наверное заслуженно. Считается, что дом - создание Василия Баженова, однако достоверно это неизвестно. Любуемся и идем дальше.



От дома Пашкова переходим Боровицкую площадь и идем вдоль стен Кремля по Александровскому саду.



По саду добираемся до входа в Кремль.



Ну что нового я могу сказать про Кремль? Не совсем общеизвестный факт, но по некоторым данным, это самая большая сохранившаяся до наших времен (и неплохо сохранившаяся!) средневековая крепость в Европе.





Успенский собор - самый старый в Кремле



Выходим из Кремля к шедевру Лужковской Москвы самого конца 20 века - на Манежную площадь. Что казалось бы может быть абсурдней соседства главных российских святынь и помпезного торгового центра, творений великих зодчих и Зураба Церетели?





В итоге этого абсурда и получилась Манежная площадь - живая, многолюдная и... какая-то душевная что ли (или это только мне так кажется?). Здесь играют оркестры, танцуют ветераны и новобрачные, здесь молодежь играет в непонятные нам игры. Здесь замечательные цветники и вкусное мороженое. Здесь в хорошую погоду публика охлаждается под фонтанными струями, а в плохую - скрывается в подземный торговый центр. А кремлевские стены с одной стороны и храм святой Татианы с другой смотрят на все это безобразие и... кажется ничего против не имеют.



Пространство вокруг Манежной характеризуется с одной стороны, уймой официозных ракурсов, известных всем с пеленок, с другой - жутчайшей кашей из старины, новодела, новодела - реконструкции старины, и так далее в том же духе. Так что именно об этом, а не о красоте данных мест и не о том трепете, который должен охватывать россиянина тут, и пойдет речь.
Старый Манеж сгорел и был воссоздан в рекордные сроки. Гостиница Москва - постройки 30-х годов 20 века, снесенного несколько лет назад. Гостиница Националь - оригинал постройки начала 20 века. А за ним виднеется новое здание гостиницы Ритц Карлтон, построенной на месте снесенной коробки Интуриста советских времен. Построено пару лет назад, по-видимому старались попасть "в тон" стилистике Националя. Кстати, Интурист конечно был ужасен, но со сносом его и гостиницы Россия в центре исчезли последние отели за хоть сколько-нибудь вменяемые деньги. Остались одни пятизвездники с космическими ценами.





Рядом со старым зданием Университета - храм святой Татианы - великомученицы с печальной судьбой, известный многим как бывший Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ.



Дальше – на Красную площадь. Здесь тоже - смешение эпох. Перегороженный Иверскими воротами вход на площадь и находящийся рядом с ним небольшой Казанский собор - это не 17 век, а восстановленное в 90-е годы (на месте собора, если верить Википедии, был общественный туалет) . Прочее на Красной площади вроде бы аутентично - от Кремлевских стен и Василия Блаженного эпохи Ивана Грозного до могил вождей 70-х - 80-х и знака нулевого километра 90-х. В последние годы тут стали выходить к народу президенты, здесь пели Пол Маккартни и Андрей Макаревич, а еще стали проводить фестивали "В круге света" и заливать каток.





Проходим Красную площадь и за Василием Блаженным сворачиваем на Варварку. А там по четной стороне - кусочек Москвы 17 века. Почти маленькое чудо. Два храма 17 века и два жилых дома - с 17 и даже кажется с 16 века сохранившиеся - палаты бояр Романовых (предков тех самых Романовых) и Английское подворье - "дипломатическое представительство" времен Ивана Грозного.





Варварка переходит в Солянский проезд, тот - в улицу Забелина, где находится Ивановский женский монастырь, впечатляющий своей "немосковской" красотой и гармонией. Его современный облик сложился в 19 веке, но сам монастырь известен не меньше, чем с 15го. Он часто использовался в качестве тюрьмы для высокопоставленных особ. Здесь жила жена сына Ивана Грозного, а по некоторым данным - и одна из жен самого Ивана. Здесь кончила свою жизнь и знаменитая Салтычиха - помещица 18 века Дарья Салтыкова. Оставшись вдовой в 26 лет, она замучила до смерти (по разным данным) от 75 до 139 человек, по большей части молодых женщин и даже девочек, в основном за "недобросовестность в мытье полов или стирке". По жалобе крестьян было проведено следствие, суд и суровый приговор: пожизненное заключение в камере без света (только для еды передавали огарок свечи), в подвале по храмом монастыря). Так Салтычиха провела 11 лет и по некоторым данным родила ребенка от охранника монастыря, а всего она провела в заключении 31 год (умерла в 1801 году). Другой знаменитой узницей была "русская железная маска" княжна Тараканова, предположительно дочь императрицы Елизаветы и претендентка на русский престол (умерла в 1810 году). В общем, от этого мрачного места ничего не осталось во время пожара Москвы 1812 года: монастырь был упразднен и заново создан и отстроен во 2-й половине 19 века.



А напротив монастыря - "классическая русская церковь". 17 век, храм Владимира в Старых садах. Контраст этих стоящих рядом храмов впечатляет.



Вообще этот район - между Солянкой, Маросейкой и бульварами - для меня один из самых неожиданных и самых любимых районов Москвы. Я никогда не могу понять, каким образом, блуждая по небольшому в сущности пространству, вроде бы исхоженному вдоль и поперек, каждый раз натыкаешься на совершенно незнакомые места и не можешь выйти к знакомым. Здесь пространство трехмерно (ибо важную часть его занимают горки), но иногда кажется пятимерным - уж очень много в нем спряталось. Время играет в сложные игры с пространством. Здесь чуть ли не самые старые дома в Москве, а в трущобах трех-или четырехвековой давности идет новая и уже непонятная нам жизнь. Поэтому предложенный маршрут в этом месте - лишь один из многих возможных вариантов. Он идет по Старосадскому переулку (по имени которого и назван храм Владимира) - ради красивой и неожиданной лютеранской церкви (19 век, а ее предшественница на том же месте была заложена Петром Первым).



Мы приближаемся к концу нашего маршрута. Из переулка выходим на Маросейку, по ней - к Покровским воротам. Ничего интересного там нет, но название культовое, так что обратите внимание. А дальше - бульвар. Последний отрезок мы пройдем по Чистопрудному бульвару.
И что в нем такого в этом бульваре? Не знаю. Но люблю его нежно и не мыслю Москвы без Бульварного кольца. Пруд как пруд, ничего особенного. Сейчас хоть в соответствии с названием чистый, но не факт, что надолго.



Чистопрудный бульвар облюбован неформальными тусовками самого разного плана



Гуляя по бульвару, домов особенно не замечаешь. Пожалуй кроме одного. Дом 14 обращает на себя внимание из-за причудливых рельефов фантастических зверей, птиц и растений (при виде их вспоминается : "Гуляют там животные невиданой красы..."). Этот орнамент "перекликается с мотивами резного каменного убранства Дмитровского собора во Владимире и других древних памятников ростово-суздальского зодчества. Однако это не копии знаменитых средневековых барельефов, а их новое прочтение с позиций эстетики начала XX века в нарочито укрупненном масштабе и гротескной прорисовке". Красиво говорят искусствоведы - но дом и вправду удивительный.



Прежде, чем закончить нашу прогулку, мы свернем с бульвара в Архангельский переулок, чтобы посмотреть на храм, название которого более известно, нежели он сам. Петровский сподвижник Александр Меншиков хотел построить храм выше Кремлевской Колокольни Ивана Великого - самого высокого сооружения в Москве того времени. И ему это удалось - Меншикова башня была на несколько метров выше. Но простояла она в таком виде недолго - с 1707 по 1723 год, когда в нее ударила молния. Верхняя деревянная часть сгорела, упали и разбились уникальные часы и 50 колоколов. Башню восстановили лишь через 50 лет, и она при этом оказалась на несколько метров ниже Ивана Великого. Восстанавливали Меншикову башню на деньги домовладельца - масона Измайлова, и в конце 18 - начале 19 века она использовалась для собраний московских масонов, а в ее оформлении было много масонской символики, которая была снята в середине 19 века, после чего церковь стала обычным православным храмом. Обычным? А вы гляньте на эти лица в оформлении...





Ну вот и все. По бульвару мы движемся к метро, где и поставим точку в нашем маршруте. А по Москве можно ходить бесконечно.

Совсем недавно жаловалас sova_f что никак  не найду песенку, услышанную мной в юности -

Я ведь рассказывала, что недавно была в столице?
Кроме тыщи важных дел по работе я успела еще многое. Были и замечательные встречи с жж- и не только - друзьями, были и прогулки по удивительно не-зимней, не-снежной, не слишком новогодней Москве. На Столешниковом меня застал звонок друга, я посетовала, что в Москве снега меньше, чем в эти дни в Иерусалиме!  






А еще я вместе taanyabars  прошлась Булгаковскими маршрутами. Далее - рассказ Татьяны об этой прогулке.
Музей (Булгакова) коммунальной квартиры

Я примусов уже не застала, а керосинки - только на даче, в кухне моего детства царили две большие плиты


Этот шкаф почему-то тоже оказался в кухне





Коридор


(удивительные картины- светотени! - Полное ощущение, что за занавеской -живые люди...- прим. мое)




Кабинет



Стул как стул. Но у бабушки был почти такой же (а у нас до сих пор есть похожий! - прим. мое)



Гостиная


Обстановка редакции газеты





Какой же Булгаковский музей без черного кота... (Огромный кошак! - прим. мое)



Коллажи на тему Театрального романа и Мастера и Маргариты





Ну и конечно же знаменитая лестница, вудущая к "нехорошей квартире". Не раз все, что на ней есть, замазывали, но путь на четвертый этаж вновь оказывался в надписях и картинах. При последней покраске пощадили самые интересные фрагменты предпоследней, оставив зеленые проплешины в покраске.




Постскриптум Татьяны. После музея Булгакова мы с alena_15 неожиданно зашли еще и в музей Горького (он же дом Рябушинских) у Никитских ворот. Я была там и раньше, но теперь совсем другими глазами смотрела на анфилады комнат, на огромную гостиную и на прочие атрибуты быта пролетарского писателя...

Мой поскриптум. Я там, в булгаковской нехорошей квартире, не снимала, а вот на лестнице немножко развлеклась, вот тут -
 - несколько фото

перепост отсюда
Я помню эту золотую отчаянную осень... Вот только снимала мало. Потому фото - не мои...